Tom Ford: filmregissøren som bygde et moteimperium og kom tilbake

Tom Ford

Photo: nicolas genin from Paris, France / CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Født	27. august 1961 Austin, Texas, United States
Yrke	Motedesigner og filmregissør
Kjent for	Sorry, Baby
Priser	Silver Lion Grand Jury Prize, Venice Film Festival · Geoffrey Beene Award, CFDA (livsverk) · GLAAD Vito Russo

Det er et øyeblikk i hver Tom Ford-film hvor en karakter ser på noe vakkert og fullt ut forstår at det ikke vil redde dem. Logikken er konsekvent gjennom hele arbeidet hans: begjær som drivkraft, tap som destinasjon. Det som gjør dette interessant – gitt at Ford i tre tiår har konstruert begjær på global industriell skala – er at film er der han synes minst i kontroll over mekanismen han bygde formuen sin på.

Ford ble født i Austin, Texas, og vokste opp rastløs rundt om i delstaten før familien flyttet til Santa Fe, New Mexico, da han var elleve. Santa Fe hadde en spesiell effekt på ham: lyset, adoben, forestillingen om at skjønnhet kunne være arkitektonisk og presis og likevel føles som en temperaturendring. Han beskrev senere byen som formativ – ikke på den måten en mentor eller en skole er formativ, men på den måten et landskap er, når det lærer deg at proporsjoner betyr noe.

Han ankom New York med planer om å studere kunsthistorie ved New York University, ble omdirigert av Parsons School of Design – først interiørarkitektur, så mote – og tilbrakte 1980-årene som lærling i etablerte motehus: to år under Cathy Hardwick, to år hos Perry Ellis, og lærte maskineriet før han dro til et sted hvor det var ødelagt. I 1990 begynte han i Gucci.

Det Tom Ford gjorde i Gucci mellom 1990 og hans utnevnelse som kreativ direktør i 1994 – og i tiåret som fulgte – utgjør en av de mest fullstendige merkevareredningene i luksushistorien. Selskapet hadde vært operasjonelt lammet av gründerfamiliens stridigheter; Ford gjenoppbygde det fra en posisjon av kreativ autoritet, og produserte en estetikk forankret i ærlig seksualitet og arkitektonisk skreddersøm som, paradoksalt nok, viste seg å være akkurat det markedet ønsket. Salget økte med nitti prosent i en enkelt toårsperiode. Da Gucci Group kjøpte Yves Saint Laurent i 1999, overtok Ford begge husene samtidig, og dirigerte to av de mest sette catwalkene i moteverdenen frem til kontrakten hans utløp i 2004 og han forlot uten å kunngjøre en etterfølger.

Tom Ford-merket ble lansert i 2005, først innen dufter og tilbehør, deretter herreklær og briller, og til slutt i den fulle uttrykksformen av det han hadde bygget mot: en butikk på Madison Avenue som motepressen behandlet både som tempel og målskive. Daniel Craig hadde Tom Ford-dresser som James Bond. Merket ble en forkortelse for en bestemt type overdådig tilbakeholdenhet – dyrt, krevende, og aldri helt komfortabelt nok til å være betryggende. Ford hadde bygget selskapet for å selges, og i november 2022 kunngjorde Estée Lauder oppkjøpet av merket for 2,8 milliarder dollar, en transaksjon som ble sluttført i april 2023.

Den kritiske lesningen av Tom Fords karriere har alltid sirklet rundt ett enkelt problem: om presisjonen er poenget eller unnvikelsen. I mote er anklagen at Gucci-estetikken var briljant konstruert, men følelsesmessig avstengt – begjær gjort til en produktspesifikasjon. I film ble den samme kritikken knyttet til A Single Man: at Fords regidebut fra 2009 var så visuelt kontrollert at den risikerte å forveksle overflate med følelse. Ingen av kritikkene er helt feil. Men begge forutsetter at alternativet til konstruksjon er overgivelse, noe som er en falsk dikotomi, og begge overser det Ford konsekvent har argumentert for: at den nøyaktige gjengivelsen av begjærets mekanikk er en legitim form for sannhet. Om det argumentet holder, avhenger av hva du tror film er til for.

A Single Man kom i 2009, basert på Christopher Isherwoods roman fra 1964 om en britisk professor i Los Angeles som i november 1962 har bestemt seg for at én enkelt dag skal bli hans siste. Colin Firths prestasjon vant Volpi-pokalen i Venezia og ga ham sin første Oscar-nominasjon for beste mannlige hovedrolle. Filmen kostet omtrent fire millioner dollar og ble spilt inn på ti dager, et faktum som sitter merkelig ved siden av dens omhyggelige visuelle overflate. Ford har beskrevet opplevelsen som det mest krevende han noensinne har gjort.

Syv år gikk før Nocturnal Animals. Basert på Austin Wrights roman Tony and Susan fra 1993, konstruerer filmen en historie i en historie: Amy Adams som en velstående kunsthandler som mottar et manuskript fra sin eksmann, Jake Gyllenhaal som både mannen som sender det og hovedpersonen i romanen i filmen. Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher og Armie Hammer utgjorde en rollebesetning som antydet en regissør komfortabel i større rom. Nocturnal Animals vant Sølvløvens store jurypris i Venezia i 2016. Aaron Taylor-Johnson tok Golden Globe for beste mannlige birolle. Filmen fikk ni BAFTA-nominasjoner.

Ford hadde vært sammen med motejournalisten Richard Buckley siden de møttes i 1986. De giftet seg i 2014 og fikk en sønn, Jack, via surrogati i 2012. Buckley døde 19. september 2021, 73 år gammel, i deres hjem i Los Angeles. Ford har snakket om tapet med en presisjon som er uvanlig i offentligheten – ikke som en hendelse som avbrøt arbeidet hans, men som en som klargjorde det. Årene siden, har han sagt, er de hvor han har følt seg mest sikker på hva han prøver å skape.

Cry to Heaven, basert på Anne Rices roman fra 1982 om kastratsangerne i italiensk opera på 1700-tallet, begynte hovedinnspillingen i Roma i januar 2026 og ble avsluttet etter ni ukers filming. Rollebesetningen er betydelig: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Adele (i sin skuespillerdebut), Julianne Moore, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Mark Strong og George MacKay. Ford skrev, regisserte og produserte. En utgivelse høsten 2026 er forventet, med distribusjonsrettigheter som avgjøres etter festivalrunden.

Ford har beskrevet Cry to Heaven som en historie om gutter som blir forandret for å bli noe de aldri var ment å være – og stemmene som oppstår fra den forandringen. Det er en beskrivelse som passer flere tidligere kapitler av hans egen karriere. Spørsmålet, når filmen nærmer seg sitt publikum, er om den beviser argumentet han har fremmet siden A Single Man: at det er noe i den presise artikulasjonen av tap og lengsel som mote kunne produsere, men som film fortsatt kan finne.

Tagger: Colin Firth, Tom Ford, A Single Man, Nocturnal Animals, Cry to Heaven, Gucci

Relaterte personer

Relaterte personer

Diskusjon